| |
Формы и размеры сечений элементов оконных переплётов и коробок зависят от размеров и формы проёмов,конструкции переплётов и назначения здания.
По конструкции переплётов различают: обычные переплёты и переплёты с наплавом.
Переплёты с наплавом отличаются от обычных переплетов конструкцией притвора к коробке.
В коробках для обычных переплётов (рис. 241, фиг. 1, 2 и 3) четверти отбираются глубиной на 1 — 2 мм больше толщины переплёта. В коробках для переплётов с наплавом четверти делаются меньше толщины переплёта (фиг. 4, 5 и б); в боковой обвязке переплёта также отбирается четверть, вследствие чего переплёт «накрывает» на 10 — 12 мм крайнюю кромку коробки, образуя так называемый наплав.
Соединение в углах (вязка) элементов оконных коробок и переплётов производится с помощью сквозных шипов. Вязка углов оконных коробок производится: для коробок из брусков — на один или два шипа, а для дощатых — на два шипа. Допускается вязка оконных коробок без клея, простым соединением шипов с проушинами, с проолифкой соединений. Соединение обвязок оконных переплётов производится на два шипа, а горбыльков с обвязками и форточных брусков — на один шип. Места соединений на сквозных шипах обвязок оконных переплётов закрепляются слегка коническими нагелями на клею, по одному на сопряжение.
Наружные створки высотою более 180 см и шириною более 70 см следует укреплять металлическими угольниками, которые ставятся со стороны межстекольного пространства. В жилых и общественных зданиях повышенного типа угольники, как правило, врезаются в обвязку, а в зданиях массового и облегчённого типа допускается привёртывание угольников в накладку без врезки. Шипы могут нарезаться «вприсечку» и «на ус». Первый способ применяется при машинном изготовлении элементов, второй — при ручном.
Для возможности выполнения сопряжений обвязок и горбыльков на механических станках профиль их должен начинаться прямичком либо четвертью 3x3 или 4 х 4 мм (рис. 242, фиг. 1 — 5).
Профили, начинающиеся полувалом (рис. 249, фиг. 7 — 12), хорошо сопрягаются на ус; такое сопряжение деревообделочные заводы не могут выполнять на станках и делают вручную, что усложняет процесс механизированного изготовления переплётов.
Сопряжение обвязок оконных переплётов при заводском изготовлении на механических станках требует упрощений, исключающих дополнительную ручную работу (рис. 242). Машина пробирает сквозной профиль на обвязке А — Б (фиг. 3). Тем же профилем обрабатывается часть торца горбылька В, сопрягающегося с обвязкой помощью шипа К- Вставляя шип К в проушину Л, профилированный торец горбылька В точно укладывается на участок Г профиля обвязки. Такое сопряжение называется сопряжением вприсечку. Нарезка шипов и проушин в сопряжении обвязок показана на фиг. 1 и 2. Два шипа боковой обвязки входят в две проушины вершника. Один шип отступает от края на 15 мм, на ширину стекольной четверти. Остающиеся 39 мм сечения распределяются на два шипа и два промежутка толщиной каждый в 9 — 10 мм.
При вязке нижнего угла (фиг. 1) вертикальный шип у стекольной четверти имеет толщину 10 мм, т. е. тоньше стекольной четверти на 5 мм. Подрезка Д в 5 мм закрывает проушину Е нижней обвязки от попадания дождя.
Вязка форточки (фиг. 5) производится на один шип, как и вязка горбылька с обвязкой (фиг. 3).
На фиг. 4 изображено сопряжение обвязки и горбылька, аналогичное сопряжению, показанному на фиг. 3, но выполненное вручную на ус. При этой системе вязки профили обвязКи и горбылька срезаются по наклонным плоскостям, а шип горбылька, имеющий поперечное положение, входит в соответствующую проушину обвязки.
Шипы и проушины во всех сопряжениях делаются параллельными. Соединение их производится без зазоров, вприсечку или на ус, в точном соответствии с профилями брусков.
Шипы должны плотно входить в проушины, не раскалывая бруска.
Оконные коробки делаются отдельные или общие.Отдельные коробки (рис. 243, фиг. 1 и 2) представляют следующие преимущества: 1)небольшой расход древесины; 2) удобство для транспорта; 3) длительный срок службы; 4) лёгкость герметизации.
Недостатком этих коробок является относительная сложность их установки в проём.
Общие коробки для обычных окон (рис. 243, фиг. 3 и 4) очень просты в производстве и при установке их в проем. Кроме того, они максимально сокращают штукатурные работы в проёме, чта имеет положительное значение в условиях скоростных и зимних работ. К их недостаткам относятся: 1) значительный расход древесины; 2) затруднённость герметизации.
Составные коробки для окон с наплавленными переплётами; с вставными досками (рис. 244, фиг. 1 и 2, вариант), будучи сложными в производстве, дают наиболее высокое качество оформления проёма, почему большей частью применяются при изготовлении переплётов из дуба.
Отдельные коробки для окон, открываемых в разные стороны (рис. 244, фиг. 3 и 4), отличаются простотой изготовления и обладают всеми качествами и недостатками отдельных коробок для окон, открываемых внутрь.
Расстояние между отдельными коробками определяется исключительно по условиям установки оконных приборов (ручек) и практически должно быть не менее 75 мм.
Общие коробки для окон, открываемых в разные стороны, очень просты, но им свойственны все недостатки общих коробок (рис. 244, фиг. 3 и 4, вариант).
Сечения элементов оконных коробок выработаны практикой; в зависимости от конструкции коробок и переплётов могут приниматься следующие размеры сечений элементов.
Коробки отдельные для переплётов без наплава (рис. 243; фиг. 1 и 2):
1) бруски наружных коробок — 79 х 89 мм и 79 х 99 мм;
2) бруски внутренних коробок — 79 х 64 мм.
Допускается уменьшение толщины брусков оконных коробок с 79 до 74 мм в случае изготовления из досок толщиною в 80 мм.
Коробки отдельные для переплётов с наплавом (рис. 244, фиг. 1 и 2):
1) бруски наружных коробок — 64 х 104 мм;
2) бруски внутренних коробок — 64 х 74 мм;
3) бруски средников — 64 х 68 мм;
4) доски вставные — 34 х 150 мм.
Коробки общие для переплетов без наплава (рис. 243, фиг. 3 и 4):
1) бруски наружных коробок — 79 х 79 мм и 74 х 79 мм;
2) бруски внутренних коробок — 54 х 194 мм;
3) бруски средников — 79 х 58 мм и 74 х 58 мм.
Переплёты с наплавом в общих коробках не применяются ввиду сложности конструкции коробки, вызываемой условиями правильного размещения петель.
Оконные коробки, как правило, не должны иметь размеры более 3 м. При устройстве сплошных ленточных окон, как горизонтальных, так и вертикальных; коробки должны быть разделены на части вертикальными и горизонтальными импостами, чем обеспечивается надлежащая их прочность. Сечение импостов в больших окнах определяется расчётом на ветровую нагрузку. Для усиления прочности импостов они соединяются жёсткими металлическими связями, идущими от наружного импоста к внутреннему. При устройстве металлических связей импостов и переплётов следует предупреждать возможность сквозного промерзания через эти связи, избегая применения сквозных болтов, проходящих через обвязки переплетов.
При установке коробок на место соблюдаются следующие правила:
1) дверные и оконные коробки устанавливаются по уровню и отвесу без перекосов, с проверкой по диагонали;
2) укрепление коробок в каменных проёмах производится ершами к кладке или гвоздями к деревянным вкладышам;
3) каждый вертикальный брусок коробки укрепляется не менее чем в двух местах;
4) ерши, укрепляющие коробки в проёмах, забиваются на расстоянии не меньше 15 — 20 мм от четверти коробки с расчётом полного закрытия их наметом штукатурки;
5) в перегородках из плит коробки укрепляются скобами, заделываемыми в швы, а сопряжения тыловой части коробки с телом перегородки тщательно заполняются раствором;
6) наружные оконные и дверные коробки устанавливаются на войлоке, пропитанном антисептиком, с тщательной проконопаткой с обеих сторон; допускается проконопатка коробок паклей, смоченной в растворе алебастра;
7) для защиты от загнивания оконных и дверных коробок, устанавливаемых в проёмах каменных стен, поверхности коробок, обращенные к кладке и находящиеся под намётом штукатурки, тщательно пропитываются трехпроцентным раствором фтористого натрия и по просушке осмаливаются. Допускается окраска этих поверхностей суриком или плотная обивка двумя слоями толя.
Бруски и доски для оконных коробок и импостов обстругиваются с трёх или с четырёх сторон. В нижних брусках оконных коробок выбираются четверти или пазы для сопряжения с подоконной доской и наружным цементным отливом.
Размеры сечений элементов переплётов назначаются так, чтобы при соблюдении требований архитектурного оформления были обеспечены необходимая прочность и долговечность и чтобы эти элементы могли быть изготовлены из стандартных пиломатериалов с минимальными отходами.
Толщина обвязок створок принимается равной толщине стандартных досок с учётом отхода на стружку по 3 мм с каждой обстругиваемой стороны. Поэтому обвязки толщиною в 54 мм изготовляются из досок толщиною в 60 мм, а обвязки толщиною в 64 мм — из досок толщиною в 70 мм.
Ширины обвязок со стандартом пиломатериалов не увязывают, так как доски -все равно должны быть разрезаны на бруски для удаления сердцевины, которая не допускается. Поэтому ширину боковых обвязок принимают в круглых размерах (65, 75 и 85 мм), обеспечивающих прочность и удобство размещения приборов. Кроме того, обвязки переплётов, прифальцовываемых к оконным коробкам на месте постройки, уширяются на 3 мм в сторону коробки (припуск на вгонку). Между отдельными створками переплётов, а также между ними и коробками оставляются зазоры в 1 — 2 мм на толщину слоя шпаклевки и краски и на возможное набухание дерева от внутренней сырости нового здания.
Ширина средних обвязок обычно делается на 4 мм меньше ширины боковых; это даёт возможность максимально уменьшить ширину среднего притвора, что важно для правильной освещённости помещения и, кроме того, создаёт удобные общие размеры среднего притвора. Стремление дать для полной унификации одинаковую ширину боковых и средних обвязок вряд ли целесообразно, так как такое решение увеличивает ширину притвора.
С учётом вышесказанного, на основе практических данных о прочности створок разных размеров, при проектировании принимают обычно следующие минимальные размеры элементов оконных переплётов.
Сечения боковых обвязок переплётов, в зависимости от размера наружных створок, должны быть следующими:
при ширине до 0,7 м и высоте до 1,2 м—44x65 мм |
при ширине до 0,8 м и высоте до 1,8 м—54x65 мм |
при ширине до 0,9 м и высоте до 1,9 м—64x75 мм |
при ширине не более 1,0 м и высоте не более 2,0м—64х85мм |
Примечание. При изготовлении переплётов из дуба с применением угольников, а также для глухих створок допускается уменьшение размеров.
При нормальном размере створок сечение боковых обвязок открываемых створок большей частью принимают 54 х 65 мм;
На рис. 245 (детали 8, 9 и 10) показано решение среднего вертикального-притвора при размерах обвязок 54 х 61 мм.
Горизонтальные притворы переплётов решаются так же, как и вертикальные (рис. 245, фиг. 1, деталь 2).
Притвор со средником (рис. 246, фиг. 1 и 3, детали 2 и 9) в окнах с обычными переплётами делается шириною в 140 мм, а для переплётов с наплавом — в 150 мм. Увеличение ширины в последнем случае необходимо для правильного размещения петель открывающейся фрамуги. В окнах с шириною наружных переплётов свыше 2,5 м во всех случаях следует применять притвор шириною не менее 150 мм.
Толщина горбыльков равна толщине обвязки или на 3 — б мм меньше (в зависимости от профиля и способа остекления). Минимальной шириной горбылька при изготовлении переплётов из сосны следует считать 24 мм. Горбыльки шире 30 мм применяются в больших окнах. Применение горбыльков шириною менее 24 мм не рекомендуется ввиду ослабления их сопряжений с обвязками, друг с другом и уменьшения фальцов для остекления.
Нормальной шириной притворных губок (нащелъников) следует считать 30 мм-эта ширина обеспечивает прочное крепление губки и удобство расположения приборов. Нормальная толщина нащельника — 12 мм.
Толщина форточных брусков может быть 29, 34 и 44 мм, а ширина — 44 мм. для обычных форточек и 51 мм — для форточек с наплавом; вынос отлива за горбылек дается в пределах 15 — 20 мм. Толщина форточных брусков выбирается в зависимости от профиля отборки, способа остекления и размеров форточки.
Переходя к рассмотрению форм оконных деталей, необходимо отметить следующее.
Профили (калевки) обвязок переплётов, горбыльков и форточек показаны на рис. 245, 246, 247 и 248 условно пунктиром, в пределах которого может быть вписан любой профиль по выбору архитектора.
Для плотного притвора створок и лёгкого их открывания в наружных кромках створок как боковых, так и средних делаются скосы в 2 — 3 мм (рис. 245, 246, 247 и 248). Эти скосы одновременно усиливают защиту от продувания через щели. В кромках форточных брусков также дается скос в 1—2 мм (рис. 245, 246, 247 и 248 ).
В целях лучшего отвода со стекол конденсирующейся воды, придания более изящного вида переплёту профиль обвязок и горбыльков рекомендуется начинать от стекла не перпендикулярно к нему, а с уклоном 1 : 10 (рис. 245, 246, 247, 248, 249 и 250).
Притвор створок делается или смещенным от середины бруска наружу (рис. 245, 246, 247 и 249, фиг. 3 и 9) или точно на оси бруска (рис. 248 и рис. 249, фиг. 6 и 12). Первое решение целесообразно в тех случаях, когда одна створка навешивается на другую (создаются хорошие условия для прирезки петель) или когда применяются скрытые шпингалеты (рис. 249, фиг. 9), врезанные в обвязку. Второе решение применяется в тех случаях, когда указанные условия отсутствуют, например в окнах со створками, открываемыми в разные стороны. Чаще всего встречается первое решение, как более универсальное.
Притворные губки (нащельники) делаются накладные (рис. 245, 246, 247, 248 и рис. 249, фиг. 3 и 9) или цельные с обвязками (рис. 249, фиг. 6 и 12). Применение накладных губок позволяет применять одноразмерный тонкий пиломатериал и зачищать поверхность переплётов на шлифовальном станке. Цельные губки не дают этих преимуществ, но они прочнее и применяются в переплётах с узким средним притворным узлом (рис. 249, фиг. б и 12).
Губки, прикрывающие притворы, ставятся на клею с укреплением шпильками или шурупами.
Ширина профиля обвязок и горбыльков, при ширине обвязок не более 65 мм без наплава и 77 мм с наплавом, делается в пределах 8 — 15 мм. Эти пределы определяются шириною горбылька и необходимостью правильного размещения задвижек, ручек, шпингалетов и форточных заверток. Размещение оконных приборов иллюстрируется на рис. 249 (фиг. 3, 6, 9 и 12).
Остекление оконных переплётов осуществляется следующими способами: 1) на замазке (рис. 249, фиг. 1, 2 и 3); 2) на раскладках обычных (рис. 249, фиг. 4 —6 и 10 — 12); 3) на раскладках с наплавом (рис. 249, фиг. 7 — 9).
При остеклении на замазке последняя всегда располагается на наружной стороне переплётов. Четверть для стекол в переплётах при толщине обвязки в 54 мм делается глубиною в 14 — 15 мм и шириною в 8 — 13 мм. Нормальной шириной четверти следует считать 10 мм. Для форточек и переплётов при толщине обвязки в 44 мм четверть для стекла делается глубиною в 13 мм и шириною в 10 мм.
Наиболее дешёвое остекление — на замазке. При правильном производстве работ и хороших материалах это остекление обладает совершенно достаточной прочностью и долговечностью.
При остеклении на раскладках их можно располагать как с наружной, так и с внутренней стороны переплётов (рис. 249, фиг. 4 — 12). Однако последний способ применяется редко, так как в случае прикрепления раскладок шурупами головки последних более заметны с внутренней стороны, чем с наружной. Кроме того, при остеклении раскладками внутрь помещения не обеспечивается достаточная защита от протекания воды. Преимущество раскладок, обращённых внутрь, заключается в том, что они защищены от дождя и меньше подвергаются влиянию солнца.
Остекление горбыльков может производиться обычными раскладками с наплавом (рис. 249, фиг. 5 и 8) и так называемыми седелками (рис. 249, фиг. 11). Раскладки седелкой применяются для остекления горбыльков шириною менее 30 мм. Горбыльки седелкой значительно ослабляют прочность сопряжения с обвязками и их пересечения между собой. Кроме того, они затрудняют замену разбитых стекол, так как в этом случае приходится тревожить смежные с разбитым стекла.
В архитектурном отношении остекление на раскладках является наиболее совершенной системой и при правильном выполнении оно прочно и долговечно.
Зазоры между стеклом и деревом заполняются замазкой. Раскладки ставятся на олифе и укрепляются к обвязкам и горбылькам на шпильках или шурупах, расстояние между которыми не должно превышать 0,5 м.
Обычно применяемая система врезки форточек в четверть изображена на рис. 245 (детали 5,6, 10 и 10') и на рис. 248 (детали 3,4,8 и 8'), причём четверть выбирается как в обвяз-ках'и горбыльках, так и в форточных брусках. Наряду с этим допускается врезка форточек в простую четверть без выборки её в форточных брусках. Первое решение дает улучшенную защиту от продувания и применяется в форточках с более толстыми брусками; второе решение даёт более приятный вид снаружи и применяется в форточках с тонкими брусками.
На рис. 247 (детали 3,4,9 и 9') показана врезка форточек с наплавом.
На рис. 250 (фиг. 4 — 7) даны примеры врезки форточек в горбыльки и обвязки без выборки в них четвертей, что создает некоторые производственные преимущества.
На рис. 250 (фиг. 4 и 6) указана врезка форточек в фальц для стекол на раскладках, обращённых в помещение. Заслуживает внимания решение, изображённое на фиг. 6, где остекление переплёта и форточки дано в одной плоскости, что является несомненным архитектурным достоинством окна.
На рис. 250 (фиг. 5 и 7) показаны решения врезки форточек при помощи раскладок, укрепляемых в четверть, предназначенную для остекления. К недостаткам, снижающим достоинства этого решения, относятся: 1) дополнительная работа по укреплению раскладок, 2) ухудшение прочности врезки и 3)уширение общего узла форточного бруска и горбылька.
Фиг. 4, 5 и 6 дают решения для форточек, открывающихся внутрь, фиг. 7— для форточек, открывающихся в разные стороны.
Для долговечности окна большое значение имеет правильное устройство отлива в наружных переплётах и форточках. На рис. 250 (фиг. 1 — 3) указаны наиболее распространённые в строительстве отливы: правильное устройство отлива обязательно требует так называемого подбора (выборка четверти в нижней обвязке переплёта), препятствующего проникновению дождевой воды снаружи в пространство между переплётами.
На рис. 250, фиг. 1 изображён отлив окна с обычными переплётами, фиг. 2 даёт профиль отлива окон с наплавными переплётами. Для смывания воздухом нижней плоскости отлива у верхней наружной стороны коробки делается скос. В обоих случаях под отливом делается уступ в 3 — 5 мм. Этот уступ позволяет открывать переплёт, не задевая отливом края коробки, и, кроме того, даёт возможность подстружки переплета, не нарушая формы слезника.
Отливы могут быть цельными и приставными. Цельные отливы прочнее, долговечнее, но требуют пиломатериала большего сечения. Приставные отливы менее прочны и менее долговечны, но дают возможность производить зачистку переплётов на шлифовальном станке. Предусмотрено изготовление приставных отливов, которые должны крепиться на клею шурупами, с тщательной шпаклевкой мест соединения.
Приставные отливы соединяются с обвязкой вподрезку (рис. 250, фиг. 2). На рис. 250, фиг. 3 изображён отлив, имеющий широкое применение в США. Он весьма удобен в производстве, но менее прочен и менее долговечен. Сгнившие отливы обычно заменяются при ремонтах новыми, при данной же конструкции с разрушением отлива должна быть заменена вся нижняя обвязка переплёта.
У притвора концы отливов обеих створок срезаются наискось под углом 60°; это лучше маскирует притвор. Скос начинается непосредственно от щели притвора (рис. 249, фиг. 3, б, 9 и 12). В этом случае щель притвора в отливе частично закрывается губкой от затекания воды. Можно начинать скос и от кромки губки (рис. 249, фиг. 3, пунктир), но в этом случае щель притвора в отливе совершенно не защищена от воды, стекающей по кромке губки.
Подоконные доски большей частью делаются деревянными. Кроме того, подоконники могут выполняться мозаичными, бетонными, а в ответственных сооружениях — мраморными. Толщина деревянных подоконных досок чаще всего делается 54 мм. При ширине подоконных досок в 12 см и менее допускается их толщина в 44 мм.
Свес подоконной доски внутрь помещения за плоскость штукатурки стен устанавливается не менее 5 см.
Если подоконная доска делается из одной доски (рис. 251, фиг. 2), её ширина не должна превышать 12 см; при большей ширине она склеивается на шпонках или на шипах (шкантах) из досок не шире 10 см с вырезанной сердцевиной (рис. 251, фиг. 3 и 4). Глубина гнёзд для шкантов делается более длины шипа на 5 мм. Шпонки должны выступать от поверхности доски не более чем на 1 см и не доходить до свеса на 4—5 см. Шканты ставятся не реже чем через 40 см, а шпонки не реже чем через 1,0 м и во всяком случае не менее 2 шт. на одну подоконную доску.
Подоконные доски должны быть тщательно прифугованы. Как шипы, так и шпонки ставятся на клею. Крепление подоконной доски с оконной коробкой делается либо в четверть, либо в шпунт, глубина которого должна быть не менее 1 см. В нижней, свешивающейся части подоконной доски выделывается капельник.
Подоконные доски устанавливаются с уклоном в сторону помещения в 0,01. Нижняя сторона подоконной доски промазывается антисептиками и под неё прокладывается промасленный картон или толь. Зазоры тщательно проконопачиваются.
При установке подоконные доски подливаются алебастровым раствором. Торцы подоконных досок при заделке их в каменные стены изолируются от каменной кладки так же, как оконные коробки. Нижняя поверхность должна быть чисто острогана.
Подоконные доски делаются в виде прямоугольников или с вырезами на концах (рис. 251, фиг. 2 — 5). В первом случае концы их заделываются в стены, если это не вызывает ослабления рабочего сечения простенка; во втором — подоконники своими концами опираются на выступы, устраиваемые в нише для радиаторов.
При сборке подоконных досок на шкантах последние должны плотно входить в гнёзда. Потайные шканты не должны доходить до дна гнезда на 3 — 5 мм.
При склеивании досок и брусков направление волокон древесины должно быть встречным, а годовые слои расположены в разные стороны.
В огромном большинстве случаев оконные переплеты и коробки окрашивают масляной краской.
Для производства окраски поверхность переплётов должна быть предварительно соответствующим образом подготовлена. Подготовка заключается в зачистке поверхности шкуркой, проолифке подогретой олифой, замазке трещин и неровностей шпаклевкой и покрытии всей поверхности двойным-тройным слоем сплошной шпаклевки. Подготовленные поверхности покрываются 2 — 3 слоями масляной краски.
